Как мы монтируем металлочерепицу.

Пошаговая инструкция.

 

     1. Размеры практичнее (для монтажа) "брать" от нижнего края обрешёточных досок (а не от середины). При ширине обрешёточной доски 100 мм и периоде порожков 350 мм я делаю нижнее расстояние 250 мм — все остальные будут по 350 мм.

 2. При последовательном монтаже обрешёточных досок удобно "выставить" первые две доски, а остальные обязательно выставлять не на 350 мм от предыдущей, а кратно 350, отмеряя всегда от второй, то есть 350, 700, 1050, 1400 и т.д. Это позволяет не накапливать ошибку на длинных скатах.

   3. На край ската удобно привинтить ребром к торцам обрешётки дюймовой доску, выставив её верхний край по уровню высоты черепицы (для профиля монтеррей обычно 35-39 мм). Тогда фронтонную (торцевую, ветровую) планку не потребуется специально выставлять — она просто надёжно ляжет на доску.
 
   4. Нижнюю доску обрешётки лучше ставить не толще на 10-13 мм, а прибить на неё на нижний край рейку толщиной 10-13 мм шириной 40-50 мм. ТО же самое сделать под самым коньком, чтобы "хвост" металлочерепицы приподнялся на габаритную высоту черепицы (это важно для стыковки коньковой планки с фронтонной).

 5. Перехлёст стыков подкровельного покрытия (на чертеже 10 см) обязательно делать под рейкой контр обрешётки.

 6. Если будет водосточная система, то нижние концы стропил лучше подрезать перпендикулярно земле (по отвесу) и на обрез вдоль всего нижнего края ската привинтить дюймовую доску для крепления крюков. Её толщину следует учесть при установке первой доски обрешётки.

   7. Под планку конька рекомендую выставить (привинтить) брусок так, чтобы потом достаточно было просто планку положить на деревянную основу. Это даёт 100% точность и надёжность такую, что можно будет без опаски по коньку ходить или перекидывать страховку.

   Контррейка - 25х50 мм (рейка, которая набивается вдоль на стропила) используется только в том случае, если кровля будет утепляться, если же кровля будет нежилая (без утеплителя),  котррейка не используется.

   Вы зададите вполне логичный вопрос: почему в одном случае мы используем контр рейку, а в другом нет? Эта рейка, толщиною 25 мм вместе с обрешеткой (которая тоже 25 мм) дают нам в сумме 50 мм пространства между гидробарьером и металлочерепицей. Это пространство называется вентиляционным. И влага, которая испаряется через гидробарьер, и которая образуется в результате конденсации на металлочерепице, без особых проблем под воздействием разницы температур и давления выходит через конек. Если применять данную схему монтажа, на обрешетке и контробрешетки никогда не заведется грибок и прослужит она не меньше, чем сама металлочерепица. Когда мансарда не утепляется, достаточно вентиляционного пространства 25 мм, такое пространство обеспечивает нам обрешетка(толщина обрешетки как раз 25 мм).

   Гидробарьер между собой соединяется скобами №8-10, проклеивать специальными клеящими лентами необязательно,  и не рекомендую когда мансарда утепляется! Через эти щели влага, которая каким-то случайным образом может попасть в утеплитель, будет постепенно испаряться у вентиляционное пространство и дальше через конек на улицу.  

   Паробарьер проклеивать между собой лентой К-2 либо другой самоклеящейся лентой обязательно! Заклеив между собой стыки паробарьера, мы делаем его герметичным, и влага, которая присутствует в теплом воздухе жилого помещения не сможет попасть в утеплитель.

   Для широт Украины достаточной считается суммарная толщина утеплителя 150 мм. Мы рекомендуем использовать базальтовый утеплитель плотностью 30 кг\м.кв.

 
.